Как выглядят почки замещения у малины

Содержание

Признаки старой малины и способы её обновления

Как выглядят почки замещения у малины

Растения малины, находясь в саду на одном месте, со временем теряют плодовитость, почва под малиной сильно истощается. В таких случаях возможно провести омоложение малиновой плантации без приобретения нового посадочного материала.

Как понять, что малина стала старой?

На одном месте малиновые кусты могут активно плодоносить от 5 до 10, иногда до 15 лет. Многое зависит от плодородности почвы и ухода за растениями — своевременной подкормки, выпалывания сорняков, удаления старых побегов.

О наступающем старении малиновых кустов свидетельствуют признаки:

  • резкое снижение урожайности или полное отсутствие ягод на побегах;
  • отсутствие молодых отростков или новые растения выглядят слабыми, их высота ниже прошлогодних на 15-20 см;
  • они теряют иммунитет и поражаются грибковыми и вирусными инфекциями;
  • в малиннике присутствует множество старых сухих побегов.

Если вы заметили, что ваш малиновый участок постарел, приступайте к его обновлению.

Виды работ для обновления старой малины

Омоложение посадок малины проводится для сохранения хороших урожайных сортов, увеличения урожайности, избавления от почвенных вредителей, грибковых и вирусных заболеваний. Есть несколько способов обновить старый малинник.

Пересадить корешки

Применяют ранней осенью, если существует возможность переместить малинник в другое место участка. Преимущества такого способа в том, что:

  • растения получают возможность укореняться в хорошо подготовленный, удобренный слой земли;
  • при правильной обработке посадочного материала можно избавиться от возбудителей болезней, накопившихся на старом месте.

Проводите пересадку в такой последовательности:

  1. Отметьте в период плодоношения наиболее здоровые, урожайные кусты.
  2. Выберите две делянки — одну для рассадочного питомника, другую для нового постоянного малинника. Избегайте затенённых и плохо проветриваемых мест.
  3. Внесите на выбранное место удобрения. Они должны содержать азот, калий, фосфор, например, аммофоска или любое комплексное удобрение. Норма внесения — 15-20 г на квадратный метр. Хорошо вносить навоз и древесную золу.
  4. После окончания плодоношения выкопайте отмеченные кусты. Если в них присутствуют старые ветви, удалите их вместе с участком корня, на котором они росли.
  5. Поместите подземную часть растений на 20 минут в раствор препарата для проращивания корней. Можно также опустить их в болтушку, приготовленную из сухого измельчённого навоза (примерно 1 кг), 10 л воды и небольшого количества глины, с плотностью, напоминающей жидкий цемент или густую сметану.
  6. Извлеките корни из раствора и дайте им обсохнуть.
  7. На участке, отведённом для питомника, сделайте углубления на глубину 10-15 см. Поместите в них подготовленные кусты малины, закройте землёй, уплотняя почву вокруг стволов.
  8. К концу октября в питомнике должна подрасти новая молодая поросль от кустов. Осторожно выкопайте и посадите её на постоянное место.

При своевременном поливе и удалении сорняков новые кусты укоренятся ещё до наступления глубокой осени. Через год вы получите первый урожай.

Посадочный материал можно заготовить из корней малины. Для этого ранней весной выкопайте весь куст с корневищами, нарежьте корни на небольшие кусочки с белыми бугорками — корневыми почками. Черенки высадите в парник на глубину 8 см.

Осенью полученную рассаду высадите на место, предназначенное для малины.

Всё скосить

Один из методов омоложения старой малины — полное удаление всех побегов на участке. Так поступают в том случае, если на растениях появились признаки грибковых заболеваний.

Процедура проводится осенью, в сентябре-октябре. Срезанные ветки сожгите. Удобрите участок минеральными комплексными удобрениями, внесите древесную золу.

Весной на обновлённом участке вырастут молодые сильные ветки. Если всё проведено правильно, вы получите урожай в этом же году.

Добавить больше навоза

Данный метод не гарантирует обновления очень старой плантации. Эффективен при сильном истощении почвы под малинником при отсутствии заболеваний.

Куриный, конский или коровий навоз является универсальным удобрением для малины, к тому же, экологичным. Ферменты и питательные вещества стимулируют появление новых сильных побегов на кустах, увеличение урожая.

Частичное омоложение

Если на вашем садовом участке нет возможности выделить новое место для малины, то вы можете обновить её частично. При этом способе удаляйте самые старые и плохие кусты.

Проводите процедуру ранней весной или осенью:

  1. Осторожно сделайте надрезы лопатой на глубину штыка с четырёх сторон и выкопайте намеченные кусты. Не повредите при этом соседнюю поросль и её корневую систему.
  2. В оставшиеся в земле углубления добавьте перегной, почву, полейте водой.
  3. Выросшие в течение лета молодые ветви пересадите в октябре рядом с основным малинником.
  4. Повторяйте таким образом на протяжении нескольких лет. Ваш малинник будет постепенно перемещаться по участку с заменой старых кустов на новые.

Такой метод позволит вам обновить старые кусты, сохраняя проверенные сорта.

О том, как обновить старый малинник, расскажет опытный садовод в следующем видео:

Ошибки при обновлении старой малины

При обновлении посадок малины часто допускают такие ошибки:

  • выбор затенённого или заболоченного участка;
  • посадка новых растений на старое место — так насаждения заражаются грибковыми болезнями и вредителями от кустов, ранее плодоносивших на этом месте;
  • несвоевременный или, наоборот, слишком обильный полив (поливать нужно тогда, когда почва просохнет вглубь на 5 и более см);
  • слишком тяжёлая почва с кислой реакцией на обновлённом участке;
  • высадка рассадочного материала на слишком большую глубину;
  • не удаляется молодая поросль, отнимающая силы у основного куста;
  • недостаточное количество внесённых удобрений.

Все эти промахи могут привести к тому, что ваши усилия по облагораживанию малины пропадут даром.

Если стали заметны признаки «старости» у малины, нужно безотлагательно приступать к её омоложению. Обновление старой малины — трудоёмкий и кропотливый труд, требующий тщательного подхода. Но он принесёт вам результат в виде обильного урожая любимых ягод.

Источник: https://ferma.expert/rasteniya/kustarniki/malina/staray/

Агротехника суперкрупноплодной малины

Как выглядят почки замещения у малины

5 июля, 2017/Ирина Колчина, консультант СЦ “Подворье”, участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)

Фото из сада автора.

Так уж повелось, что все мои статьи начинаются с рассказа о том, как та или иная культура не хотела расти на нашем низком участке с близко расположенными грунтовыми водами и тяжёлыми кислыми глинами, а если и росла, то не плодоносила.

Но были исключения из этого горестного правила, например – малина. Малина росла, и даже, как нам тогда казалось, плодоносила “не хуже, чем у людей”, но собирать её было мучительно долго, потому что на каждом побеге висело 2–3 созревшие ягодки, да и те были мелкими.

Собирали за раз грамм 200–300, варили варенье и добавляли к ранее сваренному. Это был ежегодный необходимый ритуал – вдруг кто-нибудь заболеет.

Даже детей удавалось отогнать от лекарственных ягод, и на зиму заготавливалось кило, а то и полтора чудодейственного варенья, которое берегли, как зеницу ока, и чтобы его попробовать – надо было как минимум заболеть.

Годы шли, малинник состарился, пришло время его корчевать и закладывать новый. К тому времени в садовых центрах появилось в продаже несколько сортов крупноплодной малины. Всё началось с “Патриции”.

 Купила два небольших ростка, похожих на крапиву, посадила отдельно от других сортов и стала их холить и лелеять. К осени выросли одревесневшие побеги сантиметров по 80.

На зиму пригнула их навстречу друг другу и так оставила до весны. 

Каково же было моё разочарование, когда весной я обнаружила, что под тяжестью снега оба стволика сломались, причём один просто сложился буквой Г, а второй размочалился, как будто его долго скручивали, и сквозь него можно было просунуть палец, да при том в разных направлениях! Рука не поднялась их отстричь и, погрустив, я привязала каждый из них к палочке. И вот тут они меня удивили – стали просыпаться почки, пошли в рост плодовые веточки, распустились цветочки. А я-то всё ждала, когда же они засохнут?! Но цветочки отцветали, завязывались ягодки (у такой малины это растянутый процесс, цветение продолжается довольно долго) и вот, наконец-то, я увидела первые гигантские ягоды!

Несмотря на повреждения побегов, ягоды набрали сортовой вес, и их было много для таких небольших растений! Значит, проводящие сосуды не были повреждены. Для себя я решила – не обрезать повреждённые побеги, пока не станет ясно, что они погибли. В дальнейшем это мне пригодилось дважды – при выращивании ежевики и чёрной плетистой малины.

В том же году я заложила смешанный малинник из нескольких сортов длиной 5 метров и шириной 70 см, саженцы посадила в одну строчку. В итоге сорта “Таруса”, “Маросейка”, “Патриция”, “Жёлтый гигант” и “Изобильная” дружно зажили рядышком.

И ещё один малинник на 2 куста – “Гордость России” и “Жёлтый гигант” посадила на противоположной стороне участка.

Хотелось много малины! Чтобы и поесть вдоволь, и варенья наварить, и есть его не только когда болеешь, но и когда здорова!

А тем временем… Корни малины Патриция в первом малиннике осваивали выделенный им надел земли и давали поросль, которая выросла высотой 1,8 м и была на удивление мощной и красивой. Вот она-то дала уже полноценный урожай в следующем году.

Не имея опыта в выращивании крупноплодной малины и не найдя (как ни странно) соответствующих рекомендаций, я поставила опору по типу обычной малины и подвязала побеги на высоте 1,5 метра, т.е. 30 см побега оказалось над опорой.

Когда ягоды начали наливаться, побеги, не выдерживая такого веса, стали ломаться на уровне опоры. К счастью, я вовремя это заметила и исправила свою ошибку – поставила дополнительную конструкцию и привязала малину за верхушку.

Ягоды набирали вес и размер, их было так много, что при взгляде на такую красоту захватывало дух! Первый сбор меня поразил – обойдя вокруг двух кустов, я набрала килограмм ягод! Целую миску огромных “малинин”!

И так захотелось кому-нибудь их показать и похвалиться! Как назло никого из соседей не было. Такие ягоды, а показать некому! Обидно. Через день собрала столько же, уже спокойней, и так до конца сезона плодоношения. Вот и выходит, что я собрала по 6 кг с куста. Может и больше…

А ведь у меня ещё пятиметровый малинник на подходе и ещё один из двух кустов! На следующий год и они вступят в период полного плодоношения, подумала я. Так и вышло.

В следующем году, наварив варенья и наевшись ягод до полного “не хочу”, отправили 3-х литровое ведёрко малины в Москву отсутствующим членам семьи.

И так теперь каждый год – ждём с нетерпением, когда созреет малина, едим, варим варенье, килограмм шесть, потом зовём соседей, а то ягода опадает, жалко…

Крупноплодная малина отличается от обычной типом роста – плодовые веточки (далее – латералы) отрастают у неё от самого основания побега и даже из подземных почек, причём, чем ниже расположен латерал, тем он длиннее и достигает 50 см и более. Каждая такая ветка может нести 20–30 ягод (до 40), которые расположены близко друг к другу, отсюда такие урожаи.

У многих сортов побеги гладкие, без шипов, но есть и сорта с шиповатыми побегами – “Жёлтый гигант”. Корни располагаются в верхних слоях почвы, многие непосредственно у поверхности земли, поэтому рыхление надо заменить мульчированием и ручной прополкой. Цветение у крупноплодной малины растянутое, следовательно, отдача урожая происходит постепенно, довольно длительно, до 40 дней.

Ягода очень крупная, до 12–14 г. 

Посадка крупноплодной малины

Почву для крупноплодной малины готовят рыхлую, супесчаную, ориентируясь на состав земли на отведённом участке. Если земля тяжёлая, добавьте песок и полуперепревшие опилки. И в таком случае малинник надо немного приподнять над общим уровнем почвы (на 10–15 см), чтобы весной быстрее происходил отток воды и прогрев земли.

Если же почва на участке лёгкая, её следует “утяжелить”, например землёй из компостной кучи, чтобы она могла удерживать поливную влагу.

Во всех случаях необходимо внести по 2 ведра полностью перепревшего навоза на 1 кв.м площади малинника.

Крупноплодная малина, как и обычная, пытается прорасти на соседние территории, и чтобы этого избежать, надо вкопать в землю какие-либо ограничители – шифер, линолеум и т.п. на глубину 40 см.

Размер малинника зависит от метода посадки, который вы выберете. Можно создать многорядную плантацию, тогда между рядами надо оставить расстояние 1,8 м, равное высоте малины, между кустами в ряду – 70 см.

Кто-то выращивает малину отдельно стоящими кустами с подвязкой к колу, вбитому в центре куста. Мне больше подходит однострочный метод, при котором ширина малинника составляет 70 см, а длина – произвольная.

Раз уж я начала рассказывать про “Патрицию”, то на её примере и продолжу. Посадочное место для неё получилось 0,7 × 1,5 м, то есть примерно 1 кв.м.

Когда начала отрастать поросль, я не стала формировать 2 отдельных куста, а дала новым побегам свободно расти, удаляя только тонкие и слабые. Желательно побеги, достигшие большой высоты, подвязывать к опоре, чтобы их не раскачивал ветер. 

Подготовка малины к зимовке

Осенью нормировала их, оставив 12 шт., вырезав неудачно расположенные, стараясь, чтобы расстояние между оставшимися было насколько возможно одинаковым. Таким образом, у меня получилась единая небольшая плантация с хорошим освещением и проветриванием.

Малина “Патриция” достаточно зимостойкая, выдерживает морозы -30°С, но каждую зиму в Подмосковье хотя бы на два дня температура опускается ниже этой отметки, поэтому побеги лучше пригнуть. Пригибать “Патрицию” одно удовольствие – гибкая, бесшипая, не то что шипастые малины.

Как я писала выше, в первую зимовку под тяжестью снега побеги сломались и теперь, наученная горьким опытом, я устанавливаю дуги вдоль малинника и к ним подвязываю побеги как можно ниже.

Пригибать малину надо до наступления морозов, примерно в середине октября. Листья не обрывать. В таком небольшом малиннике побеги пригибаю навстречу друг другу, но можно направить их и в одну сторону, как удобней.

За несколько лет выращивания малина подмёрзла один раз – в бесснежную зиму погибло несколько почек на самой высокой части дуги пригнутого побега. Весной из них не вышли латералы, но на всём остальном побеге наблюдалось нормальное плодоношение.

После перезимовки, при поднятии малины, побеги похрустывают и щёлкают – не пугайтесь, это хрустит одревесневшая кора, что на дальнейшей жизнедеятельности побега никак не отражается. Помогите малине распрямиться и не затягивайте с подвязкой. Начинающие распускаться почки легко обламываются – это потеря 20–30 ягод.

Верхушечные почки у малины “Патриция” отлично зимуют, и я никогда не подрезаю верхушки, как это иногда рекомендуют, подвязываю на всю высоту, зачем отказываться от дополнительного урожая ягод? Но если вам это неудобно – подрежьте верхушки соответственно опоре.

Конструкция для подвязки малины “Патриция” устроена у меня таким образом, чтобы побеги можно было закрепить на двух параллельно расположенных на высоте 1,8 м бамбуковых палках (т.к. проволока под общей тяжестью кустов и ягод начинала быстро провисать) с расстоянием между ними 40 см (лучше больше, но у меня не позволила металлическая основа, к которой они крепятся).

Побеги распределяю равномерно, как бы в два ряда, ориентируясь на то, к какой стороне они ближе растут. На мой взгляд, так малина лучше освещается и проветривается, ведь при таком количестве латералов кусты формируются настолько густые, что внутри них ягоды вообще не видят солнца и после дождя долго остаются мокрыми. 

Подкормка малины

После подвязки малину следует подкормить. Чисто азотные удобрения лучше не применять, т.к. азот способствует усиленному образованию поросли, но и недокармливать азотом тоже нельзя, ведь нам надо вырастить хорошие, мощные побеги замещения для урожая следующего года. Рекомендую использовать Акварин Плодово-Ягодный.

В нём есть всё необходимое и для обильного урожая этого года, и для формирования молодых высоких побегов, обещающих отблагодарить нас в будущем. Вторую подкормку проведите перед цветением, сигналом для неё станет роспуск первых цветков.

В этом случае питательные вещества будут использованы на увеличение размера ягод и на повышение сахаристости, за которую (в том числе) отвечает калий. К моменту созревания первых ягод все минералы будут переработаны и усвоены растением, и в ягоде будут содержаться только полезные для человека вещества.

Во избежание накопления нитратов никогда не подкармливайте ягодные растения перед сбором урожая!

Далее наступает самый приятный период – сбор ягод. Он заканчивается примерно в первых числах августа. Сразу после этого надо вырезать отплодоносившие побеги на 1 см ниже уровня земли (зачем – объясню, когда буду писать про вредителей). Такой приём улучшает освещённость и режим питания растущих побегов замещения, т.к.

заканчивающие вегетацию старые побеги имеют ещё зелёные листья и отбирают часть питательных веществ у “молодёжи” и уж конечно очень сильно их затеняют (с такими-то латералами!).

Удаляйте их, не дожидаясь осени, и тогда никто не заберёт питание у закладывающих плодовые почки молодых побегов, тем более, что мы их подкормим в третий раз. Все три подкормки даём корневые – 25 г удобрения разводим в 10 л воды и поливаем 1 кв. м площади малинника.

Фиксирую ваше внимание, что третью подкормку нельзя сдвигать на более позднее время, т.к. такой большой процент азота (если внести его позже) замедлит вызревание побегов и завершение формирования верхушечных почек, что отрицательно отразится на перезимовке.

В то же время недокорм уменьшит урожай следующего года, поэтому именно столько азота и именно в это время необходимо крупноплодной малине. И последней точкой в кормлении станет внесение золы с очень поверхностным рыхлением – 1 стакан на 1 кв. м площади малинника в конце сентября.

Малина может нормально расти на почвах разной кислотности – pH от 4,5 до 6,5 (со слов автора сорта), но всё-таки лучше поддерживать кислотность ближе к нейтральной. На зиму хорошо замульчировать почву опилками, можно даже свежими (летом свежими нельзя – они забирают азот), постепенно перепревая, они рыхлят и облегчают землю, что особо важно на тяжёлых почвах.

Защита малины от вредителей

Малина – растение привлекательное для многих вредителей и чтобы сохранить урожай, придётся прибегнуть к обработкам химическими препаратами.

Как только из земли начнут отрастать молодые побеги, надо опрыснуть их от малинной стеблевой мухи Фуфаноном, он не только убивает вредителей при прямом контакте, но отпугивает запахом.

К сожалению, он смывается дождём, и может понадобиться повторная обработка. Если всё же муха повредит побеги, и вы заметите повисшие верхушки – обрежьте их ниже места повреждения.

https://www.youtube.com/watch?v=6Lx7OE3AazY

Чтобы ягоды не были червивыми, от малинного жука надо обработать кусты препаратом Танрек перед цветением, но если раскрылся хотя бы один цветок – опрыскивать нельзя, погибнут пчёлы и шмели! Танрек защищает растение 3 недели и к моменту созревания ягод полностью выводится.

Внимательно осматривайте молодые побеги замещения, если на стебле обнаружатся вздутия (в них приготовились зимовать вредители), обрежьте ниже вздутия на 3 см, из нижних почек получите урожай.

Старые отплодоносившие побеги вырезайте ниже уровня земли на 1 см – вредители, живущие внутри стебля, спускаются и зимуют на уровне почвы. Прежде чем окуклиться, личинка прогрызает отверстие, через которое весной выйдет уже бабочкой, питающейся нектаром.

Она отложит яйца для следующего поколения вредителей. Мульчирование полностью перепревшим навозом на высоту 3 см также помогает от этой напасти.

От грибных болезней малину рекомендуется опрыскивать медьсодержащими препаратами – ХОМ, Оксихом, Абига-Пик весной, до распускания почек, и осенью, перед пригибанием, в том случае, если были обнаружены признаки заболевания. У меня малина пока ничем не болела. Избежать болезней помогает нормирование побегов (не более 10–12 на кв. м), тогда кусты будут лучше проветриваться.

Уход за крупноплодной малиной не так уж и сложен, а отблагодарит она многокилограммовым урожаем огромных, вкусных и красивых ягод! 

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Источник: https://www.podvorje.ru/retail/articles/agrotekhnika-superkrupnoplodnoi-maliny_art.html

Размножение малины ремонтантной, в том числе черенками

Как выглядят почки замещения у малины

Одно из отличий ремонтантной малины от обычной — слабое образование корневых отпрысков. Поросли практически нет или её мало. Побегов замещения обычно вырастает 5–7, все они нужны для получения урожая. Однако малина остаётся всё той же культурой. И хоть размножение порослью является самым простым и распространённым способом для неё, есть и другие.

Ассортимент способов размножения малины

Современные садоводы уже испытали множество способов размножения ремонтантной малины: зелёными и одревесневшими черенками, горизонтальными отводками, частью корневища, делением куста, «крапивкой». Однако для каждого случая нужно подбирать свой эффективный вариант. Например, есть сорта, черенки которых очень плохо укореняются.

Делением куста лучше размножать старые, разросшиеся растения. Посадочный материал в виде части корня с придаточной почкой можно отделить от только что купленного саженца.

Способ размножения вашей малины зависит от многих факторов: возраста куста, сорта, сезона размножения, возможности создать особые условия для укоренения и др.

Это поросль обычной малины, ремонтантная её не даёт, поэтому и возникают трудности с её размножением

Размножение «крапивкой»

Для укоренения берутся ещё молодые растения, которые весной только появились из земли. В этой стадии малина очень напоминает молодую крапиву. Побеги должны быть в высоту не более 10 см, иметь два хорошо развитых листа.

Побеги малины, только появившиеся из земли, сильно напоминают молодую крапиву

Что нужно сделать:

  1. Отгребите землю от основания побега и отрежьте его с белой подземной частью, её длина может достигать 3–5 см.

    Посадочный материал состоит из надземной зелёной части и подземной белой

  2. Обработайте срез стимулятором корнеобразования (Корневином, Гетероауксином, Эпином и др.).
  3. Подготовьте рыхлый субстрат из торфа и песка (1:1) или торфа, дерновой земли и песка (1:1:0.5).
  4. Посадите растение во влажный субстрат. В земле должна оказаться вся белая часть и ещё 1 см зелёной.

    Укореняют «крапивку» на грядке или в стаканчиках

  5. Обеспечьте парниковый эффект: накройте банкой, половинкой бутылки, плёнкой и т. п. В промышленных масштабах укоренение проходит в теплицах с туманообразующими установками. На этой стадии растение не имеет корней и не может питаться из земли, поэтому важно, чтобы на листья падали капли конденсата и не давали им засохнуть.

    Парниковый эффект можно создать с помощью пластиковых бутылок

Если укореняете побеги в саду, то парнички из дуг и плёнки ставьте в тени деревьев, кустарников, забора. На солнце, под плёнкой, растения сварятся. Оптимальная температура для укоренения: +20… +26 ⁰C. Примерно через месяц можно судить о результатах. Молодые отпрыски начнут расти, станут выше, на них появятся новые листочки.

Для укоренения в открытом грунте соорудите мини-парник

Зелёное черенкование

Этим способом садоводы укореняют боковые веточки, вырастающие на основном стебле, и сами стебли, разрезав их на части с 2–3 междоузлиями. Есть опыт укоренения даже верхушек, оставшихся после прищипывания слишком высоких побегов. Но вероятность, что они приживутся, очень мала. Так, огороднице-амурчанке удалось из 8 верхушек укоренить одну. Но это тоже результат, который радует.

: укоренение черенков, взятых от разных сортов и с разных частей растения

Правила подготовки посадочного материала:

  • Зелёные черенки нарезайте в июне-июле, когда побеги ремонтантной малины уже выросли, но ещё не зацвели.
  • При укоренении боковых плодовых веточек, удалите точку роста (верхушку), а также бутоны, если они уже есть.
  • Каждый черенок должен иметь минимум 2 листа, максимум — 3–5. Чем меньше листьев, тем меньше они испаряют влаги, но и совсем их убирать нельзя, поскольку именно в листьях происходит фотосинтез, необходимый для питания растений.
  • Нижний срез делайте под острым углом и не параллельно черешку нижнего листа.
  • Нижний лист удалите.
  • Черенки обработайте стимулятором корнеобразования и посадите в рыхлый субстрат, погрузив на 1 см место отрастания нижнего листа.

Зелёный черенок должен состоять из 2–5 листьев, точку роста (верхушку) нужно удалить

Само укоренение происходит, как в случае с «крапивкой», в тех же парниковых условиях. На укоренившихся черенках, из пазух листьев должны вырасти побеги, также они могут появиться из земли.

Укоренение одревесневшими черенками

Посадочный материал готовят осенью, в октябре-ноябре. В качестве исходного сырья возьмите однолетние отплодоносившие побеги. К концу сезона они уже покрываются древесиной.

Нарежьте их на черенки по тем же правилам, что и зелёные. Только на этот раз нужно удалить все листья, если они ещё остались.

Ведь вегетация закончилась, заложились почки, из них и появятся молоденькие листочки будущей весной.

Осенние черенки, вместо листьев, должны иметь хорошо развитые почки

Далее можно выбрать один из способов или поэкспериментировать с обоими сразу:

  1. Посадка весной после зимнего хранения. Осенью заготовленные черенки свяжите в пучки, подпишите названия сортов. Уложите в ящики и пересыпать влажными опилками или песком. Другой вариант — заверните во влажную ткань, а затем в полиэтилен, проткнув его в нескольких местах для вентиляции. Храните в подвале, холодильнике или другом месте при температуре -2… +2 ⁰C и влажности 65–70%. В марте начинайте укоренение на подоконнике, в парнике или теплице по технологии для зелёных черенков и «крапивки».
  2. Посадка осенью, сразу после их нарезки. Посадите черенки на грядке с рыхлым грунтом, заглубив, так чтобы на поверхности остались только две почки. Укройте на зиму обычным для вашего региона способом: лапником, камышом, агроволокном и пр. Материал должен пропускать воздух, поэтому не используйте плёнку и подобные ей материалы.

Одревесневшие черенки, схема их посадки

Скептики утверждают, что это самый ненадёжный способ размножения малины. Даже если весной из почек появятся листья, это вовсе не значит, что черенки дали корни. Почки распускаются за счёт жизненных сил, оставшихся внутри черенков.

Однако энтузиасты не отказываются и от этого способа, ведь осенью после обрезки остаётся очень много побегов, которые выбрасываются или сжигаются.

Почему бы и не попробовать укоренить? Есть положительные результаты: из 10 черенков в саженцы превращаются 2–3.

Деление куста

Способ очень похож на размножение порослью. Разница лишь в том, что побеги замещения у ремонтантной малины располагаются очень близко друг к другу, выкапывать их нужно крайне осторожно.

К такому размножению приступайте весной, когда молодые побеги выросли не выше 15–20 см. Обычно на плодоношение оставляют 5–7 побегов в кусте, лишние вырезают.

Найдите хорошо разросшийся куст, в котором такие побеги располагаются в стороне от остальных, чтобы можно было отделить лопатой.

Как отделить от куста корневые отпрыски:

  1. Хорошо полейте растение, тогда земля не будет рассыпаться и саженцы удастся выкопать с комом земли.
  2. Воткните лопату между материнским кустом и побегом, который вы хотите отделить, заглубите её на весь штык.

    Если в кусте больше побегов чем нужно, крайние используйте для размножения

  3. Сделайте такие подкопы со всех сторон побега и аккуратно вытащите корни, не отряхивая с них землю.
  4. Посадите саженец на постоянное место.

Если стебли растут близко друг к другу, то можно применить другой способ:

  1. Выкопайте куст целиком.
  2. Стряхните землю.

    Чтобы лучше разобраться в переплетениях корней, можно опустить их в таз с водой и, промывая, аккуратно распутать.

  3. Затем разделите острым ножом всё растение на части, так чтобы в каждой было по 2–3 стебля с корнями.

    Можно разделить куст на несколько делёнок

  4. Посадите полученные саженцы в подготовленные посадочные ямы.

Имейте в виду, что при таком способе вы рискуете лишиться сорта, если будете делить единственный имеющийся у вас куст. Может случиться так, что не приживётся ни одна делёнка. Используйте этот метод, если у вас есть и другие кусты малины, которую вы хотите размножить.

Размножение корневыми черенками

У малины мочковатая корневая система, она состоит из множества корешков, а на них есть спящие придаточные почки. Они просыпаются и дают молодые побеги.

Происходит это, когда погибают старые стебли, их нужно заменить новыми. Эту особенность используют для размножения малины.

Если корень или часть корня отделить от растения, придаточные почки просыпаются, чтобы компенсировать отсутствие побегов.

Где можно взять корневые черенки:

  • отрезать от саженца с хорошо развитой корневой системой;
  • нарезать с растущего куста, аккуратно раскопав землю под ним;
  • купить у заводчиков, заказать онлайн.

Для этого посадочного материала нет стандартов. Максимальный размер — хоть весь корень от куста целиком, минимальный — 8–10 см, причём придаточных почек вы можете и не обнаружить, в спящем состоянии они очень мелкие и окрашены в тот же цвет, что и корень.

Фотогалерея: как выглядят корневые черенки малины

Если корень на фоне саженца кажется вам большим, отрежьте его часть и посадить отдельно Минимальный размер корневого черенка — 8–10 см Продажа корней малины — сейчас прибыльный бизнес, вы можете заказать такой посадочный материал в интернете Спящие почки проснулись и дали побеги

Это самый простой и эффективный способ размножения, по сравнению с уже описанными. Порядок действий:

  1. Подготовьте рыхлый и плодородный субстрат, смешав в равных пропорциях торф, дерновую землю и перегной.
  2. Полученную смесь насыпьте в ящик или горшочки, контейнеры, так чтобы до краёв ещё осталось 5 см. Подбирайте тару по размеру черенков, которые должны будут располагаться в ней горизонтально. Можно высаживать и сразу на грядки в саду.
  3. Полейте субстрат и разложите поверх него черенки.

    Корневые черенки располагайте горизонтально

  4. Засыпьте сверху рыхлой землёй слоем 2–3 см.
  5. Держите на подоконнике или в открытом грунте, в зависимости от сезона. Оптимальная температура — +18… +26 ⁰C. Грунт по мере подсыхания поливайте. Можно накрыть плёнкой или стеклом, но это не обязательно.
  6. Когда появятся молодые побеги высотой 5–7 см, выкопайте полученный саженец и пересадите на постоянное место. Если на черенке выросло 2–3 побега, у каждого есть корешки, можно разрезать общий корень на части. Иногда такие побеги легко отделяются от старого корня, вместе со своими корешками.

Этот способ часто совмещают с размножением «крапивкой». Но для этого нужен большой мочковатый корень. Его используют целиком: расправляют горизонтально по поверхности грядки или большого ящика и засыпают землёй. По мере отрастания побегов их отрезают с белой частью и отсаживают на укоренение. На корне, лишившемся побегов, будут просыпаться всё новые и новые почки.

Размножение горизонтальными отводками

К осуществлению этого метода на обычной малине приступают в начале весны. К земле пригибают однолетние перезимовавшие побеги.

Однако ремонтантную малину в большинстве случаев осенью скашивают полностью, поэтому весной пригибать и укоренять нечего. Осенью же однолетние побеги покрыты созревающими ягодами.

Придётся обрывать все плодовые веточки с ними и оставлять голый стебель. Это станет сильным стрессом. Побег, вместо укоренения, может погибнуть.

Значит, для размножения ремонтантной малины горизонтальными отводками, нужно дать выбранным однолетним побегам перезимовать и укоренять их, как обычную малину, весной.

Другой вариант — провести эксперимент летом с молодым, уже выросшим, но не зацвётшим, побегом. Раз укореняются зелёные черенки, то может образовать корни и целый побег.

В любом случае выбирайте горизонтальный отводок по таким критериям:

  • Он располагается с северной стороны малинника, в тени. На солнце земля будет быстро пересыхать, листья вянуть, корни не появятся либо будут слабыми.
  • Стебель мощный, но гибкий, хорошо пригибается и ложится на землю.
  • Есть боковые веточки, которые после укладки стебля на землю будут направлены вверх.

Выбирайте сильный, но гибкий побег, желательно с боковыми веточками, направленными вверх

Как прикопать побег малины для укоренения:

  1. Пригните побег, но пока не фиксируйте. Просто примерьте и сделайте на земле пометки, где он будет располагаться.
  2. Подготовьте отмеченное место: взрыхлите землю, добавьте торфа и песка, перемешайте.
  3. Сделайте канавку для укладки побега глубиной 10–15 см. Наполните её водой и дайте впитаться.
  4. Пригните побег и обрежьте с него все боковые веточки и листья, которые упираются в землю или направлены вбок. Оставьте только те, что будут расти вверх.
  5. У основания каждой оставленной веточки процарапайте стебель, сделав косые или продольные разрезы глубиной до 2 мм. Можно припудрить эти места порошком Корневина.
  6. Теперь уложите побег в канавку, пришпильте скобками из проволоки и присыпьте землёй. При этом оставшиеся на стебле и боковых веточках листья не засыпайте, они должны быть над почвой. Верхушку побега около 20 см длиной тоже оставьте снаружи, направьте её вертикально и привяжите к колышку.
  7. Накройте место прикопки мульчей, содержите почву всегда влажной.

Если побег уложили весной, то саженцы можно выкапывать, отделять от общего стебля и пересаживать уже осенью. При укоренении летом зелёного побега лучше не тревожить растение до следующей осени.

: размножение горизонтальными отводками на примере обычной (не ремонтантной) малины

Есть много способов размножения малины. Практически все приурочены к определённому сезону.

Летом применяйте зелёное черенкование, весной размножайте «крапивкой» и делением куста, осенью и весной — укоренением одревесневших побегов, летом и осенью — горизонтальными отводками. Самый простой — вырастить малину из кусочков корней.

Много посадочного материала мы выбрасываем после обрезки, а ведь всё это может стать новыми растениями. Интересно попробовать каждый способ и выбрать для своего сорта и стиля земледелия самый приемлемый и эффективный.

  • Марина Волкова
  • Распечатать

Источник: https://diz-cafe.com/sad-ogorod/razmnozhenie-malinyi-remontantnoy.html

Малина в вопросах и ответах

Как выглядят почки замещения у малины

Можно ли в средней полосе обойтись без пригибания побегов на зиму? Что такое омоложение малины? Нужны ли жидкие подкормки для малины? Надо ли укорачивать стебли малины при посадке? Как отличить израстающие, курчавые и мозаич­ные кусты от здоровых? По каким внешним признакам растения можно судить о том, что малина нуждается в каком либо удобрении?

Нужны ли малине сорта-опылители?

Основные сорта малины самоплодны, поэтому нет необходимости подбирать специальные сорта-опылители.

Од­нако при перекрестном опы­лении урожайность малины повышается в несколько раз. Исходя из этого, рекомен­дуется выращивать в хозяй­стве не один, а 2—3 сорта малины.

Что такое омоложение малины?

В кусте малины одновременно растут отпрыски (побеги из почек на кор­нях) и побеги замещения, развивающие­ся из почек, расположенных на корне­вище.

С возрастом куста отпрысков об­разуется меньше и продуктивность по­бегов замещения падает.

Если омоло­дить куст — удалить старое корневище, то на оставшихся в почве кор­нях быстро развиваются мощные от­прыски, в результате урожай с куста увеличивается.

Такое периодическое удаление 5—6-летних корневищ и замена их отпрысками позволяет выращивать малину на одном месте продолжительное время.

На каком расстоянии друг от друга рыть посадочные ямки?

В целях быстрейшего освоения площади растениями посадочные ямки размещают в шахматном порядке (расстояние в ряду 50 см). В этом случае уже в первый год на 1 м2 разовьется 8—12 побегов. При использовании двойной обрезки малины, саженцы садят в 2 раза реже.

Нужны ли жидкие подкормки для малины?

Навозная жижа, птичий помет, фекалий, коровяк и минеральные удобрения являются лучшим материалом для жидких подкормок. Для приготовления растворов берут старые бочки, закапывают их до половины в землю, на ½ — 1/3 части высоты заполняют удобрениями (коровяка кладут больше, а птичьего помета и фекалий — меньше), доливают до самого края водой и содержимое несколько раз в день размешивают.

Для полива приготовленный раствор разбавляют водой: коро­вяк 4—5 частями, птичий помет— 10—12 частями, а навозную жижу перед внесением разводят водой в 6—8 раз.

На каждый куст расходуют по 5 литров раствора. Вносят его в бороздки глубиной 9—10 см, нарезанные по обе стороны каждого ряда кустов. Первую подкормку лучше всего давать после цветения, а вторую — после снятия урожая. Подкормка после цветения благо­приятно действует на формирование ягод, а после съема урожая — на подготовку к зиме и закладку цветочных почек для урожая будущего года.

Какой глубины должны быть посадочные ямки?

Корневые черенки сажают на глубину 8—10 см, отпрыски — на полную величину корневища, то есть часть стебля, которая находилась в почве, должна быть засыпана и при посадке.

Полив при осенней посадке желателен или обя­зателен?

Все зависит от погодных условий года. Если лето очень сухое, то обязательно надо хорошо полить посадки, даже если моросит осенний дождь. Если почва влажная, то расход воды можно сократить, но по­лить надо все равно.

Что надо сделать после посадки, чтобы обес­печить хорошую приживаемость и перези­мовку вновь посаженных растений?

Уплотнить почву около куста, хорошо замульчировать, прорыхлить почву между рядами.

Не рекомендуется мульчировать глубоко замерзшую почву, так как весной под торфом почва будет оттаивать медленно, в результате возможно высыхание побегов и гибель рас­тений.

Надо ли укорачивать стебли малины при посадке?

Обязательно. Срезают стебель на высоте 30—40 см. Укорачивание необходимо, чтобы вызвать отрастание новых отпрысков. Если после посадки не удалить верхнюю часть стебля, куст даст небольшой урожай, но новых отпрысков в этом году не образуется, то есть не будет замены отплодоносившим побегам.

Новые отпрыски начнут отрастать лишь весной следующего года, поэтому в плодоношении куста будет год перерыва.

В чем заключается уход за малиной в первый год после посадки?

Периодически надо рыхлить почву, не допускать роста сорняков, следить, не появились ли кусты, пораженные израстанием, курчавостью, мозаикой, малинной мухой.

Кусты с признаками израстания, курчавости и мозаики необходимо немедленно выкопать, по возможности тщательно выбрать все корешки из почвы и уничтожить.

При обнаружении малинной мухи вырезают и уничтожают не весь куст, а только пораженные побеги.

По каким внешним признакам растения можно судить о том, что малина нуждается в каком либо удобрении?

Прежде всего, по величине и силе развития однолетних побегов. Если они вырастают до 2 м длины и достаточной толщины и при этом имеют крупные, темно-зеленые блестящие листья, то можно считать, что малина хорошо обеспечена всеми элементами питания.

Слабый рост побегов, бледно-зеленая листва указывает в первую очередь на недостаток азотного питания.

Как отличить израстающие, курчавые и мозаич­ные кусты от здоровых?

На корнях и корневище растений, пораженных израстанием, закладывается большое количество почек.

Все они продолжают разви­ваться в небольшие побеги, которые, вместе взятые, образу­ют густые куртинки из слабых, тонких, низкорослых отпрысков и по­бегов замещения.

Наряду с ними могут развиваться и 2—3 нормаль­ных побега, но они. также заражены и подлежат удалению и уничто­жению.

Больные кусты рано заканчивают рост, часто в текущем же году зацветают, но генеративные органы этих цветков неполноценные.

Побеги курчавых кустов низкие, хрупкие; листья скручены и со­браны в розетки, плотно прижатые к стеблю. Растения цве­тут, но кисти и бутоны не характерны для сорта. Ягоды не образуются.

Признаки заражений мозайкой проявляются в пасмурную погоду, или на листьях, выросших в тени. Края листа при мозайке загнуты вниз, пластинки бугристые. При этом вздувшиеся участки темно-зеленые, остальная часть листа бледно-зеленая.

Можно ли в средней полосе обойтись без пригибания побегов на зиму?

Процесс пригибания побегов малины на зиму трудоемок. Часто самые мощные побеги ломаются. Если их и удается пригнуть, то место сгиба оказывается над уровнем снега и при сильном морозе ткани в этой части стебля подмерзают.

Часть побега выше места подмерзания засыхает, даже если она находилась под снегом. Поэтому важен не сам факт пригибания, а то чтобы побег не надламывался и, по крайней мере, на 3/4 был скрыт под слоем снега.

Многие сорта успешно переносят зимы и без пригибания.

Какие побеги у малины являются плодоносящими?

Куст малины состоит из побегов двух возрастов: из побегов текущего года и прошлогодних. Плодоносят в основном побеги, сформировавшиеся в прошлом году. Исключением служат ремонтантные сорта, которые дают небольшой урожай и на побегах текущего года.

После созревания ягод эти побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают.

Сколько лет может существовать малина на од­ном месте?

При регулярной борьбе с вредителями и болезнями и соблюдении основных агроправил малинник может оставаться на одном месте и более 12 лет.

Источник: http://yablochkini.ru/vyrashhivaem-yagody/malina-v-voprosah-i-otvetah/

Биология малины

Как выглядят почки замещения у малины

Малина представляет собой полукустарник. Надземная часть представлена однолетними и двухлетними побегами, а подземная часть — многолетнее корневище. Побеги живут два года. Однолетние зеленые побеги начинают свой рост в начале мая и растут до конца августа. К этому времени они одревесневают и закладывают плодовые почки.

Рано весной, в конце марта — начале апреля, почки на двухлетних побегах начинают набухать и из них вырастают плодовые веточки, на которых и происходит образование ягод.

После сбора урожая эти побеги засыхают и к концу августа полностью отмирают. На смену им, в течение лета, снова вырастают побеги, которые будут плодоносить на следующий год.

Таким образом, происходит как бы ежегодное самоомоложение надземной части куста малины.

Однолетние побеги малины бывают двух типов: побеги замещения и отпрыски. Побег замещения вырастает из спящих почек, находящихся в земле у основания двухлетнего побега на корневище. Он является как бы заменой отплодоносившего и отмершего двухлетнего побега малины.

По следу, оставляемому на корневище побегами замещения, можно судить о возрасте куста малины. Отпрыски появляются на корнях. Они вначале связаны с материнским кустом, в дальнейшем становятся самостоятельными растениями, развивая корневище и свою корневую систему.

По характеру плодоношения все сорта малины разбиваются на две группы: ремонтантные и неремонтантные. Неремонтантные или летние сорта плодоносят только один раз в год на двухлетних побегах, а однолетние побеги в первый год образуют только листья.

У некоторых сортов малины плоды образуются в конце лета или осенью из верхних почек однолетнего прироста (сорта ремонтантные).

Таким образом, ремонтантные сорта плодоносят два раза: первый раз летом (урожай дают двухлетние побеги) и второй раз — осенью (плоды образуются на концах однолетних побегов).

После плодоношения концы этих побегов отмирают. На следующий год молодые побеги плодоносят как обычно.

Подземная часть куста малины — многолетнее корневище (подземный стебель) и корни, которые состоят из вертикальных и горизонтальных (придаточных). Многолетняя часть куста состоит как бы из отдельных «разновозрастных частей» — самостоятельных растений, хотя на первый взгляд это одно целое растение. Если одна из частей отмирает, остальные не страдают от этого.
I – однолетний побег малины ремонтантного сорта. II – однолетний побег малины неремонтантного сорта

Исследованиями Е. А. (Кондратьевой-Мельвиль в 1959 году установлено, что у малины возобновление новых растений корневыми отпрысками происходит чрезвычайно легко.

Почки образуются преимущественно на корнях, расположенных в верхнем слое почвы как на тонких, почти нитевидных, так и на сравнительно толстых, диаметр которых превышает сантиметр. На однолетних корнях их закладывается меньше, чем на двухлетних.

Особенно много почек возникает на корнях четырех-шестилетнего возраста, а также на более старых. Почки обычно располагаются рядом с боковым корнем или в углублении на месте отпавшего бокового корня.

Растущая почка стимулирует заложение и развитие придаточных корней рядом с нею.

По данным некоторых исследований, на корнях одного растения малины насчитывается в среднем 50—100 почек, простирающихся по радиусу в 0,5 метра от материнского куста. Однако на один старый побег приходится всего три новых побега.

Из огромного количества почек на корнях малины сравнительно немногие развиваются в надземные побеги. Количество почек сильно варьирует в разные периоды вегетации. Так, в начале вегетации надземных побегов (в условиях Северного Кавказа — конец марта) на корнях имеется много спящих почек и их зачатков.

Рост надземных побегов тормозит развитие почек на корнях. Во время образования полновозрастных листьев и бутонов почки на корнях не развиваются, а в период цветения и начала плодоношения наблюдается массовое отмирание их.

Живыми остаются лишь одиночные почки, преимущественно на более тонких, удаленных от куста корнях. Большое значение для выживания почки имеет степень развития ее собственных придаточных корней.

В августе, после отмирания отплодоносивших двухлетних побегов, опять закладывается большое количество почек, из которых в дальнейшем вырастают однолетние надземные побеги.

Заложение почек на корнях малины приурочено к определенным периодам жизни растения, и их дальнейшее развитие происходит в значительной мере на основе корреляционной зависимости между органами.

Задержку роста придаточных почек весною и массовое отмирание их при переходе куста к цветению Е. А.

Кондратьева-Мельвиль объясняет не только оттоком питательных веществ из корня в надземные побеги, но и перераспределением ростовых веществ, которые в первый период роста и цветения концентрируются большей частью в надземных побегах, а затем направляются в корни.

Основная масса корней малины находится в слое почвы до 40 сантиметров. Вертикальные корни проникают вглубь на 1—1,5 метра. Боковые быстро распространяются в стороны. Малина может давать отпрыски на расстоянии до трех метров от основания куста. Наибольшее количество отпрысков бывает на третий — четвертый год. В зависимости от сорта один куст малины может дать за лето от 3 до 80 отпрысков.

Листья у малины непарноперистые, состоящие из пяти или реже из трех листочков у однолетних побегов, и обычно, из трех листочков у двухлетних плодоносящих побегов. У большинства сортов на одном и том же побеге можно встретить листья с тремя и пятью листочками.

Последние могут преобладать на побеге, или же тех и других бывает равное количество. Есть сорта, у которых листья почти исключительно с тремя листочками (Волжанка).

Пластинка листа может иметь различную степень скрученности и морщинистости (гофрированности), что служит одним из сортовых признаков.

Фазы развития плодовых почек на 2-летнем побеге малины: 1- набухание; 2 – появление зубчиков листьев; 3 – начало роста; 4 – рост

Из сильноразвитых почек, расположенных в средней части побега, при установлении устойчивой теплой погоды (середина мая) образуются боковые ветки, заканчивающиеся соцветиями.

На вершине соцветия образуется первый цветок, в силу чего оно не имеет дальнейшего поступательного роста. Вторые и третьи цветки вырастают из пазух листьев, расположенных на общем цветоносе.

Соцветия у малины верхушечные и пазушные, малоцветковые, кистевидные. Они могут быть компактными или раскидистыми.

Цветочные бутоны малиныЦветки у малины белые с двойным околоцветником — зеленой чашечкой, состоящей из пяти чашелистиков и белым пятилепестковым венчиком.

Около венчика с внутренней стороны кругами расположены тычинки, а в центре цветка находится большое количество пестиков. Цветки малины не только обоеполые, но и самоопыляющиеся, за исключением некоторых сортов.

Цветки в соцветии распускаются неодновременно: сначала верхний, затем средние и нижние.

Малина хотя и является растением самоплодным, но большинство сортов дает более высокие урожаи и более выполненные ягоды при перекрестном опылении. По данным Млеевской опытной станции (Г. Ф. Кобзарь), процент завязывания при самоопылении малины был таким: Мальборо-94, Английская-84,3, Кутберт-81, Золотая-70,9.

Известный знаток ягодных культур Дж. Шумейкер отмечает, что перекрестное опыление настолько улучшает как урожайность, так и в некоторой степени качество плодов, что в период цветения имеет прямой смысл размещать пасеку на посадках малины. (Малина относится к числу хороших медоносов).

По данным Р. Л. Бологовской, хорошим опылителем для сорта Новость Кузьмина является Кримзон Маммут, для Мальборо — Виктория и Кримзон Маммут.

Созревание ягод у малины начинается через месяц после цветения: в степной части Северного Кавказа — это конец июня — начало июля, в предгорной и горной части — конец июля — начало августа. Так же, как и цветение, созревание ягод растянутое. Сбор длится 25—30 дней.

Плод малины — сборная костянка, состоит из множества мелких костянок. Каждая из многочисленных завязей цветка малины развивается в отдельный плодик-костянку, состоящую из семян, кожуры и мякоти.

Костянки между собой более или менее прочно скрепляются и образуют сложный плод. Плоды различают по цвету (желтые, красные и черные), по форме (полушаровидные, конические, округлые и продолговатые) и по вкусу. В основном вкус зависит от сорта и условий погоды. Вес ягоды по сортам колеблется от 1,5—2 до 5,5 грамма.

Цветоложе, на котором держится плод, может быть коническим или округлым, а также крупным, средним или мелким в зависимости от формы или величины плода.

Прочность скрепления плода с цветоложем является очень важным показателем, так как от этого зависит та или иная способность сорта удерживать плоды. В практике плоды малины называют ягодами.

Малина вступает в пору плодоношения на второй — третий год, наибольший урожай дает в 6—7-летнем возрасте. К 12-летнему возрасту урожайность малины резко снижается. Эксплуатационный срок малинника считается 12—16 лет.

Однако при правильном выборе места и почвы под малинник и при высоком агротехническом уходе срок жизни его можно продлить. Так, И. К.

Смолянинова (1946) приводит такой интересный факт, что в США отмечены случаи, когда насаждения малины давали хорошие урожаи в течение 25—35 лет, причем признаков понижения урожайности не наблюдалось.

Плодоносящая ветка малины сорта Турнер (1965 г., СКЗНИИСиВ)

В штате Вашингтон было проведено специальное обследование малинных насаждений в 69 лучших хозяйствах. Оказалось, что продолжительность культуры малины на одном и том же месте не влияла на урожай, а зависела от почвы, ухода, удобрений и т. д. Возраст насаждений колебался от 8 до 75 лет.

Источник: https://fermer.ru/content/biologiya-maliny

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.